在品牌上站不住脚的国家，永远无法在世界服装市场上真正地站稳脚跟。人们已经清晰地达成了一个共识：中国的优秀设计师资源并没有转化成品牌力量，他们有些埋没在国内，有些流失到国外。宝贵的设计师资源的流失让整个行业痛心的同时，也同时引发了服装设计业深层的思考。
清华大学美术学院教授柳冠中犀利地剖析了我国设计界的现状，提出了中国制约设计师发展的四大问题。
“被分工”的国际地位
中国目前在国际市场中仍然处于被分工状态，有些人总是说中国要走创新大国路线，但是，中国还没有成为真正的制造大国，而只是加工大国，有造没有制，现在谈创新大国为时过早。
中国劳动力人才丰富、消费市场大，这是中国服装行业最大的优势，但是柳冠中认为这个优势却没有被很好地运用起来。因为我国在很多硬指标上还达不到国际标准，比如节能减排等问题。当一个服装品牌，在技术方面，与高端品牌的普遍标准相去甚远的时候，又何谈设计呢现在的中国经济其实是被全球战略分工的，我们一直处在被分工的状态下，国际上很多游戏规则都在制约着服装行业的发展。柳冠中认为，如果行业里没有人去思考这个问题的话，一直按照这个节奏往前走，那么即使我们能设计出来出色的产品，也无法走向国际、走向高端。这是一个国际大环境的问题，也是设计发展的前提。
寻求扶持却缺少量化
中国不能培养出国际知名的设计师品牌。事实上这是一个很复杂的过程，所谓设计管理，并不是管理几百个设计师，而是协调整个产业链中的矛盾。
清华大学设计院给工信部做了一份报告，创新机制是其中一项重点调查项目，调查对象是按照服装生产的产值进行分类的，在如今这个一切都量化的时代，国家大大小小这么多服装企业，量化是目前能想到的最有效的方法。
一个企业拉动产值，无非是资源、交通、技术和设计几种方式。无数中小企业都说自己是靠设计拉动产值，希望国家出台更有利于设计业的政策，那么数据在哪里不能用数据说话，就无从下手。所以，在改善成长土壤这方面，企业也应该从自身找原因，在这个除了量化别无选择的时代，必须拿出数据来证明你的设计，这是一条必须走出的自救之路。
设计管理缺乏战略眼光
如果企业的资金链、技术链和抗风险能力跟不上的话，一个品牌很难彻底走出来。设计师最多只能成为一个大师，他可以被高薪雇佣，却不能成为一个品牌，这样的话我们国家优秀的设计师必将被高薪吸引而大量流失。
在处于时尚商业巅峰期的美国，每年各行各业涌现出的新创意，有90%是失败的，只有10%能转化成生产力。设计是有风险的，企业必须有强大的抗风险能力，如果一次失败就会被打垮的企业，那么它很难等待破茧而出的优秀设计。我国企业抵抗风险的能力很弱，或者说，很多企业宁愿选择平安的方式按照老路一直走。承担得起风险又勇于创新、敢于挑战设计革新的企业，少之又少。另外，我国企业的设计管理层缺乏战略性的长远眼光。
在设计管理方面有一个非常成功的品牌，就是耐克。在耐克的美国总部，设计部的主管办公室是在大楼的最顶层的，设计部的主管做的是战略性思考，但是他需要思考的不是这双鞋子应该做成黑色还是灰色，而是需要思考耐克这个品牌要有怎样的整体风格，怎样才能创造出其他品牌无法模仿的、专属耐克独特的标签。企业发展的基础是产品，产品的灵魂是设计，设计部门必须拥有总揽全局的战略性眼光，而不是局限于打版、画图、生产。
盲目追随两股“风”
如同种子必须不断吸取阳光和养料才能长出参天大树，一个成功的设计师，不能只凭灵感和天赋攀上巅峰，他们必须站在巨人的肩膀上。
设计是非常灵活的，不局限于服装设计，设计师需要跨界思考。现在中国的设计师，普遍呈现出两种发展态势，一类设计师喜欢追求“西风”，模仿西方设计师，另一类则喜欢追求中国风。柳冠中认为，西方的设计比我们先进，也比我们运作得成功，我们当然可以模仿，但是大多数设计师，只模仿现象，不模仿精神。这样造成的结果就是，元素一样，系统却完全不一样，生搬硬套很难成功。
再有就是盲目追求中国风。传统是要批判着继承的，我们站在高处，是为了登高望远，而不是一直看着脚下。要在进行所谓中国风的设计之前，想清楚中国的文化精髓究竟是什么，要真正领悟到中国几千年古老文化的精髓，我国知名的中国风礼服设计师，几乎都对国画、书法、茶艺有着深刻的造诣。在达不到这个境界的时候，要老老实实地做设计，不要轻易尝试所谓“中国风”。中国风并不是把中国红元素、蓝印花布、水墨风格拼凑在一起。
想清楚，你要的是什么
“我举一个例子，比如你现在要造一栋楼，那好，首先你要想清楚你到底想要一栋什么样的楼。如果你要造一栋全温州牛的楼，那么，首先你要有足够的资金，找到一个牛的设计师，把你的意图告诉他，让他帮你建一栋温州从来没有过的、牛的楼;如果你想要建得比哪栋楼好，那你只需要一个普通的设计师，帮你设计一栋比那栋楼高或者有个性的楼;如果你要建一栋与哪栋楼一样的楼，那这时，你只需要一个好的工艺师，把那栋楼一模一样地照搬过来就行了，根本不需要设计师。”
他恰如其分给谈论已久的“老板与设计师”这个话题解释了疑惑。他十分喜欢用建楼来比喻服装设计，他认为服装设计与建楼一样，如果出资者本身的目的不明确，谁也没有办法去做，一个再好的设计师设计出来的再好的作品，也不一定能让你完全满意，让你的消费人群完全满意。
许多企业家曾经花重金聘请设计师，或者从其他企业挖人，满怀期望能有一个全新的突破,但结果往往是并不尽如人意。对此，张认为关键是找准定位，定位好你所要消费的人群。只有定位明确了，根据你的消费人群设计的产品才有可能得到认可，获得成功。企业家在请设计师的时候，首先要将自己的定位明确，然后才能找到合作愉快的设计师。如果自己的目标都不明确，只让设计师开发出的产品，到底什么样的产品才是的——是畅销的是花哨的还是简洁的设计师不知道你的意图，所以他不知道对你而言什么是的;设计师不知道你所定位的消费人群，所以他不知道对你的顾客而言什么才是适合的。
你只需要一个首席设计师
“你不能要求每个设计师都有系统开发产品的能力，恰恰相反，你只需要一个首席设计师能够把握产品设计开发总体方向就好了。”
“现在的一些设计师虽然单款设计能力比较强，但往往缺少系列化新产品设计开发，没有系列操作品牌的能力。这也是我们目前头痛的。”这是雪歌董事长陈迷丽想问的问题，也是许多服装企业家共同的困惑。设计师出生的张肇达只有一个简单的答案——你只需要一个首席设计师。
他眼中的设计师是个艺术，他们的才华需要有发挥的天地，但他们也是充满情感的人群，他们需要安抚，需要理解，以及中肯的建议。并不是每个设计师都具有系统品牌的能力，甚至是只有极少数的。我们不可能要求所有的设计师都能力很强，都能系统地开发产品，操作品牌，如果这样，本身在管理上就存在许多问题。
就好像目前说得多的是设计师品牌，创建自己的品牌，是每个设计师的梦想，但却不是谁都能做得了的。这里面涉及的不仅是经济基础、管理人才，更重要的还是设计师的能力，是否有过成功的案例。
张肇达给年青的设计师提了个建议，对于一个初出道的设计师来说，成功的捷径就是能给一个成名的优秀的设计师做助手。或者能够在一家大公司里开始学习，因为这样你才可能亲手抚摸到世界上的面料，才有非常好的打版师和工艺师与你配合，才有机会参加一流的时尚秀。
设计师不是神
“做服装，千万不能以为设计师是个神， 什么都能做好。
基本上做不好的都是因为设计师设计不好。很多时候，企业家则往往对设计师寄予过大的期望，结果一旦期望值与实际有很大差距，便产生不和谐。”
设计师到底有多重，设计师的能力到底有多大，张肇达对此一针见血——设计师不是神。投资者不能这样认为，设计师更不能有这样的误区。他认为作为一个设计师必须要有很好的信息来源。“如果一个设计师，对于什么样的品牌，该季节有什么样的服装，在哪个市场，哪些档次的服装……如果连这些都没有准确的信息，要有好的创作根本就无从说起。”
张肇达曾经有过一段非常痛苦的失败经历，1994年他开始想要操作自己的品牌，和别人一起合作，投入2000万元，但终落得个血本无归。失败后，他并没有沮丧，为了寻找失败的理由，他花了三年多的时间，走遍了中国大大小小的城市，考察
200多个商场，可以说是历尽千辛万苦。终他悟出，每个地区都有它特定的文化背景，都有不同的消费习惯。做品牌必须要先满足你所定位的消费人群，满足他们的消费习惯，而不是试图去改变他们的消费习惯。许多设计师往往或过于讲求个性，失去消费者;或过于趋从市场，完全失去设计，不管是哪一种极端都会背离成功。
总之，设计师是不可能脱离市场而存在。市场决定一切。
一个天才儿童的表演可能比一个少年勤勤恳恳地工作更吸引人的眼球，但设计师毕竟不是生活在真空里，谁都不希望那种“伤仲永”的感怀。设计师们也许早就深深意识到了这一点，只是有没有“以身试水”的勇气却成为了决定问题的关键。市场是什么样子，只有在市场上摸爬滚打了的人才能知道。设计师的一个基本使命，那就是创造潮流，但设计师还有一个社会使命——创造利润。因而，如何赚钱成了设计师们的当务之急，也是终出路。
设计师不是神，就算我们和国外品牌一模一样的款式，做出来之后就是没有人家的效果。
这里给那些以为请了一个设计师就可以一了百了的企业家们提了个醒。设计师的成败往往就取决于品牌技术平台的高低，否则的话，很容易弄得个“物似人非”。
